Полезно знать

Техпомощь на дороге в Хабаровске

Техпомощь на дороге - это наша работа...



Бензонасос – это один из важнейших элементов системы питания инжекторных двигателей внутреннего сгорания, устанавливаемых на современных автомобилях. Если в прошлом, на карбюраторных моторах, топливо поступало к двигателю за счет эффекта всасывания, то в системах впрыска величина давления горючего в топливной магистрали должна быть значительно больше, для чего, собственно, и используются топливные насосы особой конструкции, которые обычно располагаются непосредственно внутри бензобаков. Разумеется, внедрение в конструкцию системы подачи топлива в цилиндры двигателя столь сложного электрифицированного узла, находящегося в непосредственном контакте с жидким топливом, требует строжайшего соблюдения всех требований, касающихся безопасности. Надо отметить, что далеко не все бензонасосы, используемые в наших условиях для подачи, признаемся, не самого чистого горючего, отличаются высоким уровнем надежности. Таким образом, выход из строя топливного насоса – отнюдь не редкая поломка.

Работа электрического топливного насоса характеризуется большим количеством параметров, однако на практике бывает вполне достаточно контроля двух из них – производительности и создаваемого давления. На уже снятом топливном насосе, воспользовавшись специальным стендом, необходимо проверить и третий параметр его работы – ток, потребляемый при полной и номинальнойнагрузке.

Итак, сразу после того как водитель поворачивает ключ зажигания, в работу включается реле топливного насоса и реле ЭСУД. Первым признаком работоспособности бензонасоса в этом случае является характерный «жужжащий» звук. Если после поворота ключа в замке зажигания вы не слышите звук, свидетельствующий о работе насоса (например, из-за того, что мешает посторонний шум либо насос просто работает очень тихо), следует добраться до лючка бензобака (как правило, он находится под задним сиденьем или в багажном отделении). Здесь вы гарантированно услышите звук работающего топливного насоса.

Более серьезную диагностику бензонасоса следует начинать с проверки напряжения питания на его разъеме. Если значение напряжения составляет порядка 12 В (при работающем моторе оно может быть еще выше), это хорошо. Еще лучше, если при этом явно слышен звук работающего насоса. При определении напряжения важно не допустить типичную ошибку, проводя измерения, разъединив контакты. В этом случае у вас не получится обнаружить дефект плохого контакта в цепи перед разъемом – ведь на отключенном разъеме напряжение всегда будет находиться в пределах 12 В, в то время как под нагрузкой на топливном насосе может оказаться всего лишь несколько Вольт, чего недостаточно для создания необходимого давления и производительности.

Следующий вариант проверки работы бензонасоса предполагает измерение давления в системе. Предварительно следует сбросить давление любым удобным способом. К примеру, вы можете просто отключить предохранитель бензонасоса, а затем запустить мотор и подождать, пока он сам не заглохнет. При наличии на топливной рамке специального штуцера, предназначенного для измерения давления топлива, манометр подсоединяется именно туда. Если такой штуцер отсутствует, прибор для измерения давления следует подключать через так называемый «тройник» к магистрали подачи топлива между фильтром и рамкой с форсунками.

Далее необходимо включить зажигание. После этого топливный насос, как правило, отрабатывает в течение полутора-двух секунд в режиме подкачки горючего, а затем отключается. За данный промежуток времени исправный бензонасос должен создать давление, составляющее от 2,5 до 3,5 кгс/см2 - в системе распределенного впрыска и от 0,8 до 1,2 кгс/см2 - в системе центрального впрыска бензина. При отсутствии режима подкачки горючего следует включить насос принудительно.

Случается, что давление, создаваемое топливным насосом, очень низкое, либо его набор идет слишком медленно. В этом случае стоит задуматься, какой элемент системы питания является виновником неполадок – неисправный бензонасос, загрязненный фильтр топлива либо регулятор давления. Выключите зажигание и пережмите обратный шланг с помощью струбцины. Затем снова включите зажигание и направьте шланг подачи в подходящую тару. Если при этом давление не поменялось, вина лежит на регуляторе. Давление пришло в норму? Вероятно, забита «обратка».

Восстанавливаем систему подачи топлива, запускаем мотор и снова измеряем давление. В случае с системой центрального впрыска топлива давление не изменится (относительно давления в режиме подкачки горючего). В системе распределенного впрыска давление должно снизиться на величину порядка 0,5 кгс/см2 благодаря подаче вакуума на регулятор давления. Далее резко нажимаем на педаль акселератора. Результатом должно стать скачкообразное повышение давления примерно на 0,5-0,6 кгс/см2 (в системе центрального впрыска топлива давление при этом не должно изменяться). Пережмите «обратку» на пару секунд. При исправном бензонасосе давление должно резко увеличиться как минимум в два раза по сравнению с его рабочей величиной. Собственно, это и будет максимально возможное значение давления, которое способен создать топливный насос.

Бывает, что давление топлива повышается слишком медленно. Помимо выхода из строя бензонасоса причиной этого явления может оказаться загрязненность топливного фильтра или очень низкий уровень горючего в баке. В последнем случае топливный насос периодически захватывает воздух, который сжимается при прохождении по топливопроводу.

Посмотрите, как ведет себя давление топлива при работе мотора на холостом ходу. Если стрелка манометра начинает раскачиваться, скорее всего, засорилась входная сетка топливного насоса. Иногда причина этого кроется в неполадках в работе регулятора давления горючего. В любом случае, при раскачивании стрелки манометра снимите топливный насос и прочистите входную сетку.

Если топливный насос не помещен в специальную колбу, сетку можно заметить сразу. Если бензонасос находится в колбе, следует помнить о наличии внутри нее второй сетки (примерами являются автомобили Volkswagen Golf и Volkswagen Passat). Колбу нужно аккуратно разобрать, после чего следует тщательно промыть внутреннюю сетку. Перед тем как приступить к обратной установке топливного насоса (через лючок в баке), осмотрите внутреннее пространство противоотливной конструкции – места, куда помещается насос. Имеющуюся там грязь или воду необходимо откачать.

Для того чтобы измерить производительность топливного насоса, следует отключить «обратку» в удобном месте, после чего направить подающий шланг в мерную емкость. После этого запускаем насос на одну минуту (для этого можно подать напряжение 12 В на контрольный разъем либо на соответствующий контакт, расположенный на диагностическом разъеме). Объем топлива, слитогов мерную тару в течение 60 секунд, и будет производительностью топливного насоса, которая измеряется в литрах в минуту.

В зависимости от используемой системы впрыска горючего и марки топливного насоса производительность последнего в исправном состоянии будет находиться в диапазоне от 1 до 2,2 литра в минуту. Если значение производительности не совпадает с характеристиками, представленными в руководстве по эксплуатации автомобиля, виновником неисправности может быть как сам бензонасос, так и магистральный топливный фильтр.

Если по итогам диагностики топливной системы стало понятно, что бензонасос нуждается в замене, перед автовладельцем встает вопрос выбора между новым, бывшим в употреблении (добытом, например, на авторазборе) и реставрированным насосами. Естественно, наиболее привлекательной выглядит установка нового бензонасоса, однако он может быть и не фирменным. Кроме того, автовладельцу может не повезти, и новый насос проработает недолго. В этом случае заменить его в магазине запчастей может оказаться довольно проблематично. Установку бензонасоса, бывшего в употреблении, стоит рассматривать лишь как временный вариант. Дороже автовладельцу обойдется реставрированный насос, однако на него может быть представлена более-менее продолжительная гарантия. При реставрации изношенные детали бензонасоса заменяются на новые, изготовленные в специализированной мастерской. Снятый топливный насос может быть отправлен на реставрацию или сразу же быть заменен на аналогичный агрегат из «обменного» фонда.

Наступила зима. И если вы хотите, чтобы ваша машина смогла прослужить верой и правдой как можно дольше, и одна из поездок не закончилась, так и не начавшись (в судорожных попытках водителя запустить двигатель в сильный мороз), необходимо как следует подготовиться к началу холодного времени года. Читатель задастся вопросом – что нужно сделать для того, чтобы зимняя эксплуатация транспортного средства была такой же беспроблемной и комфортной, как в весенний, летний и осенний периоды?

Для того чтобы максимально полно ответить на этот вопрос, следует учитывать ряд индивидуальных факторов, включая марку автомобиля, год выпуска, пробег, климатические условия, присущие вашему региону, тип и качество дорожного покрытия. Вряд ли кто-то поспорит с тем, что зима с температурой воздуха, держащейся на уровне ниже -25-30 градусов, и зима со стабильным «нулем» окажут совершенно разное воздействие на состояние транспортного средства. Итак, начнем. В чем же заключается подготовка автомобиля к зиме?

Заряженный аккумулятор – залог успешного пуска двигателя

Многие автомобилисты, готовя авто к зиме, прежде всего проверяют состояние аккумуляторной батареи. Если она работает, из последних сил вращая стартер, шансы того, что однажды утром придется заводиться «с толкача» или посредством «прикуривания» чрезвычайно высоки. Поэтому старый аккумулятор перед началом зимы желательно заменить на новый. Если приобретение новой АКБ на данный момент вам не по карману, то следует хотя бы увеличить плотность электролита до 1,3 г/см3. Решили купить новый аккумулятор – обратите внимание на величину пускового тока, от которой зависит успех «холодного старта».

Моторное масло? Однозначно менять!

Если автомобиль планируется эксплуатировать в сильный мороз, то масло в двигателе нуждается в заблаговременной замене. «Летние» марки моторных масел склонны загустевать при низкой температуре воздуха, что может как минимум стать причиной проблем при запуске двигателя «на холодную», а как максимум привести к заклиниванию силового агрегата (ведь загустевшее масло попросту не будет поступать к деталям ГРМ и цилиндропоршневой группы). Поэтому каждый опытный шофер в рамках подготовки своего автомобиля к зиме делает небольшой подарок «сердцу» своего четырехколесного товарища – качественное моторное масло с вязкостью, соответствующей зимней эксплуатации. Двигатель, в который залито масло класса вязкости SAE 5W-40 либо SAE 5W-50, легко запустится даже при температуре ниже –30 градусов.

Не забывайте о трансмиссионном масле!

Производя периодически замену моторного масла, автовладельцы нередко начисто забывают о масле, которым смазываются шестерни коробки передач. Трансмиссионное масло в дифференциале и КПП обязательно должно соответствовать сезону. Для редуктора заднего моста и механической коробки передач специалисты советуют использовать в зимний период масло, имеющее класс вязкости SAE 75W-90. В случае с автоматической КПП серьезных проблем со смазкой, как правило, не возникает. В большинстве случаев там используется жидкость типа DEXRON, которая рассчитана на эксплуатацию даже в сильные холода. Желаете защитить автоматическую трансмиссию от возможных последствий экстремальных условий работы? Тогда при подготовке автомобиля к зимней эксплуатации оптимальным вариантом будет заливка синтетического масла.

Проверяем антифриз

Подготовка машины к зиме обязательно включает в себя проверку уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если антифриза слишком мало, его необходимо долить. Отдельного замечания заслуживают подержанные машины японских производителей, которые еще не успели перезимовать в нашей стране. Зачастую в таких автомобилях изначально бывает залита охлаждающая жидкость, имеющая температуру замерзания -16 градусов. Естественно, такую жидкость придется слить, заменив ее на антифриз, характеристики которого соответствуют нашим погодным условиям. Транспортные средства, возраст которых превышает 5 лет, нуждаются в периодической промывке системы охлаждения. Обычно эту процедуру осуществляют именно на стадии подготовки автомобиля к зиме.

Заливая «незамерзайку», экономим на замене бачка стеклоомывателя

Даже начинающим водителям известно, что перед началом холодов следует заменить обычную жидкость в бачке стеклоомывателя на незамерзающую. Тем не менее, многие автовладельцы затягивают с этой процедурой, что рано или поздно приводит к замерзанию воды в бачке омывателя. В процессе замерзания объем, занимаемый водой, увеличивается. В результате этого бачок может разорваться. Поэтому готовя автомобиль к зиме, не забудьте и об этом.

Об утеплении

Нелишней при подготовке к зиме будет покупка утепленных чехлов на АКБ, облицовку радиатора. В качестве утеплителя для подкапотного пространства может использоваться специальное автоодеяло либо самодельные теплоизоляторы, выполненные из фольгированного полипропилена, минеральной ваты, войлока и т.д. Главное преимущество фирменных автоодеял – в их пожаробезопасности. Такой утеплитель, сделанный из стеклоткани либо муллитокремнеземистой ваты, имея низкую теплопроводность, обладает способностью выдерживать температуру до +1200 градусов. Большую помощь автолюбителю окажет автономный предпусковой подогреватель, который можно включать/выключать несколько раз за ночь.

Замерзший шофер – плохой шофер!

Утепляя двигатель, водитель может начисто забыть о себе и об условиях, в которых ему придется зимой управлять машиной. Если в летний период нефункционирующая «печка» не приносит никаких проблем, то ближе к зиме отказ данного узла работать должным образом заставляет серьезно задуматься. Помните, что переохлаждение организма чревато целым букетом болезней. Заранее, перед наступлением холодов, убедитесь в работоспособности отопителя!

Шипованная зимняя резина – быть или не быть?

Вряд ли кому-то из автолюбителей стоит напоминать о необходимости своевременной замены летних покрышек на зимние. Нередко вопрос, стоящий перед водителем, заключается лишь в выборе в пользу шипованной или не шипованной резины. При резком торможении на сухом асфальтном покрытии шипы могут сыграть роль коньков. Вследствие этого машина просто-напросто перестанет реагировать на манипуляции водителя, совершаемые с рулевым колесом, что может закончиться вызовом эвакуатора для автомобиля.  При мягком снежном покрытии шипы, врезаясь в него, способствуют повышению сопротивления качению колес, что затрудняет процессы трогания автомобиля с места и его разгона, а также повышает расход бензина. С другой стороны, шипованные зимние шины помогут водителю, если под колесами оказался лед. В такой ситуации шипу есть, за что зацепиться. В результате сцепление шипованных покрышек с обледенелой дорогой оказывается гораздо лучше, чем при использовании нешипованной резины.

Рабочие тормоза – залог безопасности на дороге

Ближе к началу холодов исправность элементов тормозной системы необходимо контролировать особенно тщательно. Старый, плохо закрепленный тросик «ручника» после оттепели (пропитавшись влагой) может замерзнуть. Это чревато началом коррозионного возействия, что, в свою очередь, приводит к необходимости срочной замены троса. Выполненные из резины уплотнители в мороз теряют былую эластичность, что может привести к утечке тормозной жидкости. Если текущее состояние уплотнительных деталей вызывает сомнения, их лучше подвергнуть замене до начала холодов.

Тормозные жидкости некоторых марок отличаются высокой гигроскопичностью, активно «набирая» воду при интенсивной эксплуатации. Результатом данного явления вполне может стать отказ тормозов, что также чревато попаданием в аварию или в кювет, последующем заказе эвакуатора и ремонте автомобиля. Не уверены в высоком качестве используемой тормозной жидкости – заранее замените ее на новую. Большая часть гигроскопичных тормозных жидкостей нуждается в периодической замене (раз в 2 года).

Готовим к морозам кузов

Защита кузова от неблагоприятного воздействия холодов, сменяющихся оттепелями, заключается в своевременном ремонте царапин, мелких трещин, которые по окончании зимы вполне могут стать крупными. Это обусловлено всей той же склонностью воды к расширению при замерзании. Попав в трещину на лакокрасочном покрытии, вода замерзает, увеличиваясь в объеме и расширяя трещину. В дальнейшем повреждение может добраться до металла. А это уже грозит коррозией.

Материалы, используемые для посыпки дорог в зимний период, оказывают пагубное влияние на многие детали автомобиля. В наиболее серьезной защите нуждаются колесные арки, пороги и днище транспортного средства. Названные элементы перед зимой желательно подвергнуть качественной антикоррозионной обработке.

Не забывайте о своевременной подготовке автомобиля к зиме и тогда шансы ожидать зимой техпомощь на дороге будут минимальны.

JoomShaper
Яндекс.Метрика